的里雅斯特——意大利的宽容之都

对于那些不通意大利语的游客而言，的里雅斯特实在是个好地方。在这里，意大利语和斯洛文尼亚语都是通用语言，能操流利德语、法语、英语的人也随处能碰上。在这里，你可以找到你想在意大利找到的几乎一切：美食、古罗马遗迹，以及亚得里亚海湛蓝的海水。

市中心的意大利团结广场是典型的北意大利风格，开阔，规整，点缀着精致的雕塑和纤巧的青铜路灯。广场正北面是气派堂皇的市府：连绵的小拱券、雪白的大理石墙面、用城徽三叉戟点缀的宝剑形窗、典型的奥地利式建筑。相邻的议会大厦却是意大利风味十足，屋顶、挑檐，布满了精致的圆雕、浮雕。

到的里雅斯特没有不看教堂的，这里有天主教、东正教甚至犹太教的著名教堂，在意大利这个天主教世界简直绝无仅有。离意大利团结广场5分钟的徒步路程，就能来到圣吉奥斯托山丘，在这里，有两座古老的天主教堂——圣西尔维斯托大教堂和圣吉奥斯托大教堂，风格迥异，却并蒂而生。

在的里雅斯特人心目中，圣西尔维斯托的“大”，其含义不是建筑的恢弘，而是悠久的历史，宽阔的胸怀。这座教堂曾被罗马教廷下令关闭，但顽强的的里雅斯特人硬是在1784年据理力争，让它恢复了开放。如果说圣西尔维斯托大教堂体现了的里雅斯特的“正大”，那么隔壁的圣吉奥斯托大教堂则透出一份神秘。

人们把的里雅斯特称为“宽容之都”。的确，由于这座城市地处日耳曼、意大利和斯拉夫文化交界处，中世纪的疯狂和宗教狂热似乎于此无缘。犹太人伊达罗·斯维沃可以在这里成为众人推崇的大作家;怪异的爱尔兰人詹姆斯·乔伊斯也能安静地写出他的不朽名作《都柏林人》;虽然乔伊斯生在爱尔兰，葬在瑞士，但的里雅斯特人却为这个只在当地生活11年的匆匆过客修了纪念馆，并顽固地坚持，这里才是乔伊斯“心灵的家园”。

宽容的的里雅斯特人连入侵者、失败者也照样宽容。在圣西尔维斯托大教堂后，矗立着一座高大的纪念碑，纪念在战争中放下武器投降的奥匈第三军：虽然他们是失败者，但他们的投降让双方减少了流血，让城市免遭兵燹，对于渴望和平的的里雅斯特人而言，他们同样值得纪念。

然而正是在这座“宽容之都”的北郊，却有着二战期间意大利领土上唯一的纳粹集中营——圣萨巴集中营。如今这里已是一座纪念馆。纪念馆的大门是两座水泥墙夹峙间、一条狭窄的甬道，给人一种压抑的感觉。走进院内，开阔的庭院四周，围绕着砖红色的监狱楼。令人触目惊心的是，所有监室的门窗都用红砖砌死，只留下一些被称为“细胞”的空洞，用来透气和传递物品，真的是只能进，不能出。

二战之后，的里雅斯特的一半郊区被划入南斯拉夫，如今已是斯洛文尼亚的领土，曾经辉煌的商业也因此元气大伤。漫步亚得里亚海滨的大道上，望着三三两两的海轮，和街道上不多的行人，洗净铅华的港城虽不复昔日大商埠的繁华气象，却依旧拥有深沉的文化积淀。